事の発端は毎年春にやってくる軽自動車税である。2015年(平成27年)年3月31日までに新車登録された車は7200円のいわゆる旧税率であり、このモコは初年度登録が2013年(平成25年)12月であるので、2026年度の課税額は7200円である¹。

ここで、2026-2013=13ということに気が付いた。そう、13年超過でなぜか税が跳ね上がるのだ。つまり2026年12月を超えた時点で13年超過となり、2027年は課税額が10800円の20%増税に合わせた12900円に跳ね上がるのである。初年度登録から13年以上経過したら約20%増税されるのは普通車も一緒だが、旧税率の軽においては80%も増税になるという、何と理不尽なことであろうか。

今、我が家は実質一人暮らしである。奥さんは介護のため実家に戻り、子は学生で一人暮らしをしている。つまりこのクルマは普段一人しか乗らないし、人を乗せても助手席があれば足りるのでこれを軽貨物に構造変更し、2名乗車の4ナンバーにすることは何ら問題はない。大学生を抱えた親にクルマなど買えるはずもないのでこれを以て延命しなければならない。4ナンバーにすると13年超過でも軽自動車税は6000円になる、ということで2026年春、モコ4ナンバー化計画を発動した。

構造変更について聞く

構造変更の要件を秋田県軽自動車検査協会に聞きに行った。窓口のオネイサンに「日産モコ(MG33S)を2名乗車に変更して貨物登録したいのですがどうしたらよいですか?」と聞くと偉そうな人が出てきて「シート外すだけで良いです」という。「シートベルトは?」「そこまでは外さなくてOKです」「あ、そうなんですね」「だってシートが無い時点で人乗れませんからね」とのことだった。実に楽勝である²。

任意保険について聞く

俗に4ナンバーにすると上がるという人があるが、本当にそうだろうか。早速代理店、日立保険サービスに問い合わせ。正式には車検証が必要だがおそらく月数十円のUPくらいです³、とのことなのでこれは誤差である。貨物化計画は大いに遂行すべし、という結論に達する。

タイヤ・ホイールについて

俗にタイヤがどうとか、色々いう人がいるが、私が装着しているTOYO NE3の場合、155/65R14 75Sなので、ロードインデックス75=387kgであるから、x4=1548kgまでOK。純正状態で車両総重量1090kg、クリア。ノーマルタイヤで十分OKです、多分。ホイールも今はJWL-T規格が絶対ではないです、多分。ホイールはクルマより高いTE37なのでJWL規格はある。

コンパネを敷いてみる

リヤシートを外してみた。シートの取り外しはE10ソケットレンチが必要だったので、ストレートにて購入。シートは結構重い。それもそのはず、スライドレールが付いているのである。シートを外すと平らではないのでコンパネを敷いてみた。タイヤハウスの形をだいたい段ボールで型取りをして、ジグソーで切った。

コンパネは横幅112cm。つまり、90cmの方向を前後に使って、フロントシートを目一杯下げてもこんなもんだったのでああ、丁度いいなと。で、あとでパンチカーペットか何かを敷けばいいかなぁという感じ。とりあえずはこのままでもOKである。枕木に2x4材を一本縦に使うと丁度水平になったし、フロントシートも全部倒れる。ここが一番心配だったから加工が楽でよかった。

傘も隙間に入るし、#13のコンテナケースも引き出しとして使える(笑)。元のシート取り付けボルトに金具をつけてみる、まぁこれで留めてもいいし、このままでもずれることはない。

あとは冬に灯油缶を載せる時のことを考えるとして、とりあえずはこんなもんだろう。なお、車検の際はこれらも下ろすことになる。重量カウントされてしまうし、車体に固定していると難燃性で引っかかるからダメっぽい。

希望ナンバーを申し込む

希望ナンバー、というよりは変な番号が来ないために申し込んでいるようなものである。931とか63-19とかそのナンバーの人がいたら申し訳ないけれど、そういうのが来るの嫌なんだよね。先日は軽だけど893ナンバーを見たよ、やだやだ。

希望ナンバー制度発足以来、初代街男、エスクード、Wit、ソリオ、そしてこのモコと5台続けて同じ番号にしている。いずれもクルマを買うときにクルマ屋さんに頼んだものであるが、唯一ソリオは同じクルマで秋田ナンバーを足立ナンバーに変更するのに希望ナンバー申込を自分でやって自分で付け替えた。その経験から言えば全然難しくない。

今回はモコ(5ナンバー)をモコバン(4ナンバー)にするための変更申込であるが、ナンバーの交付時期を車検時期に合わせる必要がある。例えばこのクルマの場合、車検の有効期間は10/2である。継続の車検であれば今は2か月前から受検可能なので8/2から受けられるとは思うのだけれど、構造変更車検はぶった切りになるため、残存期間を捨てることになる。つまり2026/8/2に車検を受けると新有効期限が2028/8/1になってしまうのだ。

従って構造変更車検はなるべく10/2に受けたい。ということは、10/2にナンバーの交付を受けられるように申し込む必要がある。希望ナンバーは抽選番号でなければ申し込んだその日に番号が決まり、クレジットカード決済(秋田県は5300円)するとその一週間後には製作され、その後一か月の間に交付可能となる。もしその間に交付を受けない場合その番号は無効化され、ナンバーももらえなければお金も戻ってこない。9/4に申し込むとナンバーが即決まり、その一週間後、9/11にメールが来て、～10/13まで交付可能ということであった。狙い通りである。さぁ、これで後戻りはできなくなった。

アシストグリップ廃止

後席が無くなったので、後席用アシストグリップも意味を為さない。何か実用的なものに置き換える方法は無いものかと調べると便利な部品が売られているようだ。ということで、イレクターパイプを取り付けておいた。そのうち何かの役に立つだろう。

自賠責

自賠責は車検前に車検後の期間をカバーするように加入しておく。例えばこの場合、2028/10/1までになる予定なので、それ以降をカバーするように入ればよい。たいていは24ケ月で入ればカバーできるはずだが、車検が切れたりすると25か月で入る必要があったりする。

登録番号または車台番号、またはその両方で加入することになるのであるが、ナンバープレートが変わる予定だから車台番号にて加入してもらうように代理店の安全ガラスにお願いして、ナンバーは記載しなかった。2026年11月1日以降に保険期間が始まる契約から値上げになるが、その前なので17540円。

24か月点検

日常、色々と整備はしているので特にやることはない。念のためジャッキアップして下回りを覗き、タイヤをゆすってみてガタが無いか、改めてブーツ破れがないかなどを確認したのが9/27。

車検当日

まずは、テスター屋へGOである。下ろすものを下ろしてドンガラでいつもの昭和自動車整備工業へ。

サイドスリップはアウト2mmと言われるが、合格圏内ということでいじらないことにする。ライトについてはハロゲンH4で調整。リヤシート一式が無くなったためか、ややケツ上がりになったのかな、ライトが下向きなので上向きに調整してもらう。

秋田県軽自動車検査協会へ

構造変更車検ですというと窓口がざわつく。「何を変更されるのでしょうか?」と聞かれたので乗員4名を2名に変更し、貨物にしますというと「ああ」という感じで、まずは書類を用意せよと。

いつもの通り、

• 検査票(もらって記入、検査代を払う、但し構造変更は2800円)
• 自動車重量税納付書(もらって記入、印紙を買って貼る、今回は6600円)
• 車検証
• 定期点検整備記録簿
• 新旧自賠責証

これらは同じで、プラスして、

• 申請審査書(もらって記入、構造等変更検査にレ点)
• 自動車検査証記入申請書軽第2号様式(継続検査は継続検査申請書でいつものとは異なる)
• 軽自動車税申告書(5ナンバーから4ナンバーに変わると税金が変わるため)

わからんところは聞きながら書いた。

ネットで事前にダウンロードできるのもあるが、現地で全部もらえるから何も問題はない。これで事前に予約してあった構造変更に入るわけであるが、まず普通にいつもの通り検査ラインに入る、一発合格。

乗用から貨物ですね、ということでリフトから下りると測定に入った。所定の位置に移動するとそこはおそらく秤なのである。重量を測定し、タイヤをチェックし(155/65R14 75S)、荷室となるべきところの寸法を測定し、最大積載量を決めるのである。

最大積載量は150kgに決まった。数値無記入のステッカーを買っておいたのでペイントマーカーで記載してその場で貼り付け、検査員に確認してもらった。数値無記入のステッカーが無いと最大積載量150kgとフルに手書きで直接ボディに書くことになるし、ここに来るまで最大積載量が何kgかはわからないしで、数値無記入のステッカーは用意しておくといいんだろうな、ということはなんとなく予測していた。

これで晴れて4ナンバーモコバンの爆誕である。

予約済みの希望番号のプレートを発行してもらい、自分で取り換える。普通車と違って封印等は無いので特に見に来たりもしない。

旧ナンバーは自動車会議所で穴開けしてもらって無効化して持ち帰ることにした(500円)。

変更点まとめ

大人一人当たり55kgで計算するらしいので110kg、車体が50kg軽くなったので計160kgだが、クルマの世界ではどうも50kg単位で刻むらしいので150kgの最大積載量、となったようだ。それに合わせて車両総重量も10kg軽くなってしまったのか。なお、ガソリンは満タンで測定した。満タンでないと重量を足されてしまうので注意。

金額のまとめ

差額は△6320円であるが、軽自動車税で次の4月以降すぐに逆転するし、そして、それ以降も乗り続けると税を毎年6900円も多く払い続けることになるので4ナンバー最高⁴。

この後、日立保険サービスに車検証をメール送信して保険変更、現状の契約では月額40円UP。11月で自動車保険が更新になり、損保ジャパンで5ナンバーのまま継続すると4004 × 12 = 48048円/年となるところ、三井住友海上で4ナンバー同条件での見積では年間36940円となったので来月からは切替。保険料は差額が1万余円なので切り替えるに決まってる(笑)⁵

そういうわけで、モコバン爆誕である。

スズキ・軽・CVT・ジャダーとかそれっぽいワードで検索してみると、ネットには先人の情報がたくさんある。CVTフルード(以降CVTF)の交換である程度は改善するらしいことがわかった。CVTは金属ベルトで駆動しているという構造上、金属粉が多量に出ること、その回収をするためにフィルターとマグネットが入っていること、マグネットから金属粉を除去するにはオイルパンを外す必要があること、オイルパンを外すからにはついでにストレーナーも交換した方が良いことなどを理解。つまり過走行車に出てくる症状のようなので、ソリオも近々CVTF交換をすべきなのだろう。金属粉そのものが悪さしているのか、金属粉がフィルターを詰まらせて油圧の低下を招いているのか、その辺まではわからなかった。

日産モコMG33S≒スズキMRワゴンMF33Sなのであるが、製造元であるスズキにも、OEM先である日産にもフィルターとストレーナーは交換部品としては用意されていないようである。但し、オイルパンのガスケットと、ドレンプラグのガスケットは部品番号が展開図には出てくる。

ガスケット・トランスミッションオイルパン　31397-4A00B、これはスズキの部品番号では24762-82KA0となり、そっちの方が安い(1600円税別)。ガスケット・ドレンプラグ　11026-4A00C、これもスズキの部品番号では24824-54LS0となり、そっちの方が安い(320円税別)。これらを秋田スズキの部品課から購入。部品課だけは日曜定休なので土曜か平日に購入する必要がある。そして、この展開図には出てこないがアイドリングトップ車特有の装備でCVTフルードをエンジン停止中に循環させるための電動ポンプがあって、その、Oリング・Eオイルポンプ　22982-70KN0、これは2個必要(180円税別/個)でスズキには1個しか在庫が無かったので今回はパス。

残りの部品は日産部品秋田で調達。まずはスズキに在庫が一個しかなかったOリング・Eオイルポンプ　は日産の部品番号では31356-6A00A(但し320円税別/個なのでスズキで買うべき)。そしてフィルターアッシー・オイル　31726-3XX0A(430円税別)と、そのシール・Oリング　31526-3JX3A(170円税別)。最後にフィルターアッシー・オイルストレーナー　31726-6A00C(1940円税別)。日産部品は日曜もやっているのだが、フィルターとストレーナーは注文になってしまった。ということは、日常的に日産ディーラーではこういった作業は行われていないのであろう、事実スズキも日産もCVTFは無交換指定。

面白いことに、ストレーナー　31726-6A00Cのラベルの下には三菱のラベルが貼ってあった。

三菱の部品番号2824A027がどうやらオリジナルのようだ。NMKV車の製造元である三菱自動車工業が日産に供給している?何はともあれ部品は揃った。

必要な部品をまとめる。

そして迷ったのがCVTF、結論から先に言えばオートルブサプライのCVTF、20Lペール缶を買った(15000円税込)。缶はいかにもノーブランドで怪しいんだけど、コスモ石油ルブリカンツ(株)様を始め潤滑油専業メーカー各社様よりご協力頂き、各メーカー商品並びに弊社OEM商品を販売致しております、なんて会社案内に書いてあるし、信用しようと。モコの取説のサービスデータによると日産純正CVTF NS-3を使えとある。で、決まり文句。**必ず日産純正CVTフルードNS-3を使用してください。日産純正CVTフルードNS-3以外のフルードを使用するとオートマチックトランスミッションが破損するおそれがあります。**でも、レベルゲージの入り口にはSUZUKI GREEN2と書いてある(笑)のできっと初期充填はスズキ純正CVTF GREEN2であろうし、MRワゴンもそうなのだろう。

どうでもいいウォッシャー液などをはじめ日産純正が並ぶかと思いきや、不思議なことにトランスファーオイルとデフオイルとLLCはスズキが純正指定されている。正直よくわからない(どちらも日産純正でもラインナップはあると思うのだが)。日産のお客さま相談室に聞いてみることにした。

メンテナンスノート(説明書)にはトランスミッションオイルの指定について、日産純正CVTフルードNS-3となっているが、現実にはCVTFのレベルゲージ挿入口を見るとSUZUKI GREEN2のラベルが貼られており、スズキOEM車なのでSUZUKI GREEN2が正しいようにも思えるが説明書にはNS-3とあるのでどちらも適合すると考えてよろしいですか?

回答はこうだった。

スズキCVT フルード グリーン2、日産純正CVTフルードNS-3どちらも適合しております。なお日産純正CVTフルードNS-2のご使用は不可でございます。

で、NS-3とGREEN2の性状を調べてみると、NS-3の密度は0.85、色は青、40℃での粘度は25.81、100℃では6.23。GREEN2は密度0.84、色は緑、それ以外不明。ちなみに日産のNS-2は密度0.84、40℃粘度は32.6。で、このオートルブサプライのCVTFは密度は0.85、40℃粘度は33.26、100℃では7.036と、NS-2よりも少し硬いようだ。純正以外壊れるとか、NS-3指定にNS-2入れるのはダメだとかいろいろゴタクはあるんだけど適合表を見るとどちらもOKであり、まぁ問題ないんじゃないの、と。このCVTFでも十分シャバシャバだから感じとしてはよくわかんないんだけど、シャパシャバなのは燃費を重視した結果で、油膜を考えると硬い方が振動とかも低減するかもしれないし。

さて、YouTubeにはこれらの交換実例が多々出てくるのだが、不思議なことに手順はほとんどがこう。

• CVTFを抜く

• オイルパンを剥がす、ストレーナーを外す

• ストレーナーを取り付ける、洗浄したオイルパンを取り付ける

• 電動ポンプを外す、フィルターを外す

• フィルターを取り付ける、電動ポンプを取り付ける

• CVTFを入れる

フィルターを外すとまた汚れたCVTFが上からドバーっと出てくるわけ。で、結局オイルパンが汚れるわけ。なんでそんな効率悪いやり方を踏襲しているのか意味がわからん。きっと最初にやった人の手順を何の疑問も思わずに猿真似しているからだろう。少しは考えろよと。よって、自分はまず、

• CVTFを抜く

• オイルパンを剥がす、ストレーナーを外す

ここまでは同一手順でやって、この後、

• 電動ポンプを外す、フィルターを外す

• フィルターを取り付ける、電動ポンプを取り付ける

• ストレーナーを取り付ける、洗浄したオイルパンを取り付ける

• CVTFを入れる

という手順で行うことにした。

ドレンボルトはかなり硬いトルクで締まっていた。赤黒いフルードが排出された。赤黒い?NS-3にしろGREEN2にしろ、青か緑のはずだ。一度赤色系のフルードで交換されているのか?赤と青を混ざれば紫になるので或いはそうかもしれない、或いは汚れがそこまで進んでいる?いずれにせよ前歴不明。ドレン出口がパンの底より高い位置にあるのでこれでは半分も排出できないだろうことはわかる。

その後、残っているであろうフルードに気を付けながらオイルパンを剥がした。マグネット2個にびっしりと黒い鉄粉が付着しているが、マグネット的に限界でこれ以上鉄粉は付着できないので、回収できていないと思われる。つまり、フルード中に大量に浮遊しているわけだ。

この状態から電動ポンプ外しに着手する。この間、CVTFはだらだら垂れているのでそれを待つ時間の使い方としても合理的だ。それにしてもこのコネクタが外れなくて苦労した。

電動ポンプの奥にあるフィルターのケース取付ボルトを外し、反時計回りに回してやると爪をかわすことができる。

じわじわと引っ張ったら外れた。ここでフルードが出てくるので、先にオイルパンを取り付けるのは無駄ではなかろうかと思うわけ。フィルターを外すとまたフルードが出てくる。

フィルター新旧は御覧の通りで言うまでもない。新品を取り付けて、フィルターのケースのシール・Oリングを交換してから取り付ける。

電動ポンプのOリング・Eオイルポンプを2個交換して電動ポンプを元に戻す。これで上の作業は終了。

このくらいになると垂れるオイルもほとんどないのでストレーナーを取り外すのにちょうどよい。ボルト3本外して引っこ抜くだけ。

新旧ストレーナー。取付穴位置は同じで互換性があるが、吸い口位置が異なる。色の違いは汚れで、黒い汚れは触ると取れる、おそらく鉄粉。差込口にOリングは付いていた。

マグネットをきれいにしてオイルパンも洗浄した。また鉄粉を吸着していただこう。

新たなストレーナーを取り付けてからオイルパンをガスケットを介して取り付ける。あとはCVTFを入れるだけである。

抜けたフルードは約4L弱。そうすると新しいフルードは4L缶で足りるのでは?と思うのだが、サービスデータより既定量は5.7Lとあるので、ざっくり言って65%くらいは抜けた計算になる。つまり全部は抜けないので、のちのちまたフルードを抜いて、再度入れ替えることによって交換率を高めようというわけ。だから予め20L買っておいた方が良い、ソリオもそのうちやるし。

オートルブサプライのCVTFは茶色で普通のオイルという感じだった。

レベルゲージから注油。その後、エンジンをかけて各レンジに入れて適当に走行、レベルを見て良しと判断する。128000km時の交換であったが効果は顕著に表れた。症状は完全になくなったわけではないがかなり軽減した。変なハンチングはわずかに感じるときもあれば全く感じないときもあるけれども、感覚としてはほとんど良いな、という感じ。65%の交換率でここまで劇的に変わるのであれば、さらに交換することによってより状態を向上させることも期待できよう。或いはフィルターの詰まりが油圧の低下を招いていた可能性もある。もしそうならCVTFの交換だけでは効果は期待できない。つまり、今回の作業は総じて意味があったと言える。

2024年12月14日(土)、走行距離が130022kmとなり、13万kmを超えたのと、前回交換から2000km経過で交換率を上げるため、ただドレンから抜いて入れるだけの交換を追加で実施した。

排出油は透き通っているように見えた、抜けた量は約1.7L。

しかし、ペットボトルに採ってみるとやはり黒いね。

新油の色は飴色である。

さて、最初に4Lを入れ替えて、今回追加で1.7L入れ替えたからと言って足し算で5.7L、100%とはならない。なぜなら追加で排出した1.7Lには、古いCVTF(A)と新しいCVTF(B)の両方がその中に混ざって存在しているからである。従って、交換率だけを考えて計算してみる。Aが5.7L入っている状態から4LのAを捨てBを4L入れ、2000km走行してAとBは均等に混ざる。つまり、Aが1.7L(※1)、Bが4L、計5.7Lで混ざっている。Aの割合は1.7L/5.7L、すなわち約30%となる。この状態から更に1.7Lを交換すると1.7x0.3=0.51、つまりAが0.51L(※2)排出されることになる。従って、残るAは※1－※2、つまり1.7-0.51=1.19Lである。

∴　(5.7-1.19)/5.7x100=約79%の交換率となる。

8割近く変わると、まぁ調子はいい。交換をするにあたって迷ったのは、約13万kmと過走行ゆえに一気に交換するのと、少し交換するのとどっちが良いのかということである。俗に、一気に交換するとオイルの洗浄力が良すぎて却って具合が悪くなるなどという迷信のようなものがあるが、交換率は高いほどオイルの状態としては良いと考えるのが普通である。なお、ガスケット・ドレンプラグはM12とわかったので、アルミの汎用M12パッキンを購入して使用、そっちの方が安い。

2025年5月4日(日)、走行距離134215km、前回交換から更に4000km経過、ドレンから抜いて入れるだけの交換を再度実施。交換率はざっくり計算すると85%になる。計算上、次回4回目に同様のことをしても90%、その次5回目で93%、指数関数的になるが10回の交換をしても99%には到達しないので、後は定期的に交換するしかないだろう。

2025年8月31日(日)、走行距離140153km、前回交換から6000km弱、ドレンから抜いて入れるだけの交換を実施。廃油はだいぶ透き通っていたので、かなりいい感じである。

2026年3月1日(日)、走行距離150908km、前回交換から約1万km、ドレンから抜いて入れるだけの交換を実施。

2026年9月23日(祝)、走行距離156630km、前回交換から約5000km、ドレンから抜いて入れるだけの交換を実施。

このクルマ、当初からエアコンの効きが弱いという持病があったのを承知で買っている。もともと風がぬるくガスチャージして納車だった、まぁそれでとりあえずは効いてはいたものの、買った当初で10万kmオーバー。近日こうなることは予測できていたのである。

この日は秋田市も最高33℃予報で暑いのであるが、普段、春から秋の晴れた日はチャリ通勤で土日しか乗らない、乗ったとしても朝晩は涼しいし、気が付かなかっただけかもしれない。ということで、要するに暑い日にエアコンガンガンかけて乗るというのがたまたまこの日、今シーズン初であったわけである。

人間ドックの受付は朝早いのであるが、帰りはちょうど昼。確かに風がイマイチきりっと冷えてない。ガチッ、ブーンと電磁クラッチが入ってファンが回るという動作がイマイチ確認できない²のでこれはダメくさいなぁと。

で、帰路にそのまま某馴染みのタイヤ屋さんに駆け込み。まずはフロンガス残量の点検ということで、ガス抜いてもらうと規定量入っているという。ということはガス漏れではない。で、真空引きして再度ガスチャージするも、出口からの風がぬるい。

12年15万キロ、年式から言っても距離から言ってもコンプレッサーはご臨終だろうと。前のWit號も7万キロで壊れているし、履歴が不明だからもしかしたら2回目かもしれない。そもそも、買う時点でその辺は覚悟していたからショックは少ないが、、、一式頼むとおいくら?と聞くとだいたい5万円で・・・という回答。まぁ、Wit號も68000円で修理した経験があるのでこの金額でも十分安いことはわかるが、大学生の子を抱えて金が無いのである。

しかもこの日は既にお盆休みの直前であり、仮に部品を発注しても最短納期が8月7日になる。7日の朝に部品到着ということはまずない。ということは、なんだかんだでお盆休みを挟むと最短でも8月17日になってしまう。それだったら自分で調達して交換してしまおうかなぁ、ということになった(ガスチャージだけは後で依頼)。

ということで、まずは自分でリビルド品を探すことにした。あちこち問い合わせてみたが太田美品通商さんが一番回答が速く、価格も安い。

日産の品番では27630-4A01E　→　スズキだと95200-50M30、送料込みで18200円であった。Oリング付き、コンプレッサーオイル入り。リビルドなのでコア³は返却する。そのための送料は着払いであり何も問題はないが、返却期限が二週間だったのでお盆休みを挟むから三週間かかるかも?と問い合わせをしたら問題ありませんとのことだったので、発注。7日の夜に部品は到着した。

ガス回収とガス充填を頼むと手間にもなるんで部品持ち込みで修理を依頼する手もあったのだが、自分の仕事も忙しくて8月17日18日は都合がつかず、となると諸事情もあって作業は最短でも24日以降、但しガス回収とガス充填はいつでも可能ということだったので、自分でコンプレッサー交換をすることにしてガス回収を依頼したのが8月19日。

ガス回収をした。

真空引きするとホースのゴムの所が真空になる。交換までこの状態を保っていれば空気の吸い込みがない、つまり回路には問題ないと言える。もし穴があれば空気を吸って元に戻る。もしそうなるとコンプレッサーを交換しても意味はない。

8月23日、155350km時で作業開始。

真空状態はキープ。

バンパーを外して置いておく。

あとは脱着するだけである。

ベルトを外してガス管を外す。

外した瞬間に空気を吸ってホースは元に戻った。

外したのはDENSOで、リビルド品と言えど、少し形状が異なり、SEIKKO-SEIKIと書いてあるラベルが貼ってある。セイコー精機はカルソニックになったんじゃなかったっけ?ということで、DENSOからCALSONICにコンバート。

昨年9月28日にベルト交換してあったのでベルトは再利用、特にひび割れ等もない。

ベルトを張って・・・

ガス管の取り付け。もちろんOリングは交換。外したDENSOの旧コンプレッサーはコア返却として発送。

8月24日、再び真空引きからガスチャージ。

冷えるには冷えるんだけど、イマイチだねぇ・・・と思ったらやっぱりガチッ、ブーンと電磁クラッチが入ってファンが回るという動作がイマイチ確認できないので、ファンだろうなぁと。頑張ってコンプレッサーは冷やそうとするが、ファンが死んで冷えないからダメ押しで弱っていたコンプレッサーが死んだのかも、ということで、あまり無理をせず早めにファンも交換しようということになった。

4000円税別で真空引きしてガス注入を都合3回って・・・儲からない客で本当に申し訳ございません。あ、これは私だけの特別な価格でございまして、何の参考にもなりません。

その後日産の公式情報としてファンに関する保証延長がアナウンスされていることを知ったのだが、当然保証期間は切れているし、ということは仮に交換してなかったらそもそも部品がダメだし、交換してあったとしても元々ここは弱点なのだろう、という話。

走行すると冷えはするものの13℃前後(外気温30℃前後)。

信号待ちでぬるくなる、つまりファンが効いていない。ファン交換は確定。

純正は21598-4A00L、3万円以上するらしい。アホか、ということで社外品を入手。3200円。

ラジエーターサブタンクを外してコアサポートを外せばファンのシュラウドが下から抜ける、ということで。確かにそれだとアッパーホース外さなくていいから楽。

下から抜けた。ただ、案の定というか、コアサポートを外す際に錆でねじ折れ一箇所、やれやれ。ラジエーターは一旦支えておく必要があるんで適当な木材で支えておく。

DENSOのファンモーターはファンを外すと粉だらけだった。ブラシ摩耗限度なのだろうと思われる。

ぽっきり折れたねじはドリルで中心に穴を開け、少しずつ広げていき、最終的にタップをさらってねじ修正できた。よかった!ボルトは新品をしておく。

ファン交換後はアイドリング状態でもめちゃくちゃ冷えるようになった。というわけで、無事にエアコン修理完了。

必要な部品をまとめる。

計、25800円で修理完了となった。

マイコンだと「何秒後にリレーを何秒ON」みたいなことは得意なわけで、そんなプログラムを組んでみる、11秒後にリレーを0.5秒ONしてやるだけのプログラムを作ってみた。

プログラムはこちら

で、これをArduinoIDEで焼こうと思ったらUSBでつないだだけではどうもうまくいかないっぽくて。先人の教えを調べるとArduino UNOを母艦にして焼くArduino as ISPというのが正攻法らしいのでそれに従ってみたらすんなり焼けた。

接続は以下のとおりとする。

焼けたら外してしまっていい。何回もやるもんじゃないからピンヘッダは最初から付けていない。

回路図を示す。部品点数が少ないのが良い。

Iding Stop Canceller Unit 2

この基板の利点はCRが不要で任意のタイミングで動作させることができることに尽きるだろう。11秒としたのはエンジンが暖機状態だと13秒くらいでアイドリングストップ機構が発動してしまうからである。

以前作った**555がワンショット動作をしてリレーを一定時間だけONするってだけの基板**と交換が容易になるので、コネクタを同じにしておいて入れ替えてみたが動作は良好。

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昭和40年代且つ1970年代秋田市生まれ、秋田市→川崎市→足立区→秋田市。 妻子あり、但しいずれも別居。妻は親の介護で東京、大学生の子は宇都宮。 従って両方の地に良く行く癖がある。

人間がつくったものならば直せるんじゃないの?が口癖。 危険物取扱者甲種、消防設備士乙6乙7、第二種電気工事士、第一種衛生管理者、品質管理検定2級、漢字検定2級、VEリーダー、などを所持。

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2025年3月、子が大学進学により宇都宮市のアパートに引っ越すこととなり、電力契約を新規にやる機会が生じた。普通に不動産屋に任せると東京電力になるし特に特典も無いので自分でやります、ということにしてその時点では一番得だったオクトパスエナジーをチョイス。新規契約で22000円分のボーナスがあり、6か月継続すると電気代に充当されるというもので6か月後から4か月連続で電気代が無料になった(一人暮らしだからそんなもんだろう)。払うのは親である筆者なのでそれは助かる。

で、オクトパスエナジーにはお友達紹介という制度があり、紹介した側とされた側にそれぞれ8000円のボーナスが入る。これを使って子からの紹介というカタチを取って、自宅もオクトパスエナジーに変えた。これで双方に8000円分のボーナスが入り、子のアパートは引き続き電気代無料。我が自宅も初月を払うと次の月からはボーナスが適用になって請求が無かった。

更に実家にお友達紹介というカタチを取って、プラス8000円分のボーナスをゲットしたのでもう2‐3か月は電気代無料が継続できそうである。電力単価も同等か少し安いので悪くない、しばらく継続の予定。というわけで8000円分のボーナスをゲットしたい方はここからぜひとも契約してください☺

• 高齢ゆえに耳が遠い(可聴周波数が狭くなって高域が聞こえない)

• そもそも運転終了メロディー音の音量が小さい

• 洗濯機を置く場所がリビングから遠く、ドアなどを閉めていると聞こえにくい

理由としては様々なことが考えられるが、高齢者は一般的に高い周波数が聞こえにくくなるのは事実としてある。昔の洗濯機のブザー音は「ビーーーーーーー」となんとも味気ないうるさい音がしていたわけだが、まぁあれだとわかるのかも。今そんな洗濯機は売られていないだろう(二層式は今でもそうなのだろうか)。

ということで洗濯の完了をわからせるために運転終了メロディー音を爆音で鳴らしたいわけなのである。完了通知とかスマート家電化はいろいろなアプローチがあって簡単なのはSwitchBot プラグミニを使用して消費電力をモニターし、洗濯が完了すれば消費電力量が低くなることをトリガーとして洗濯の完了を検知して通知する、みたいなことだ。実際自分の洗濯機で試してみると、複数回通知されてしまった。

この原因は何かというと、洗濯→濯ぎ→脱水という各工程に移るその時に消費電力量がゼロに近いインターバルがあるらしくそれを拾ってしまうのであった。何W以下と何分待機という条件をそれぞれうまいこと調整すればうまくいくかもしれない、洗濯が終了して濯ぎに移る、或いは濯ぎが終了して排水を行い、脱水に移るまでの間隔が3-4分程度あるようで、その間の消費電力がほぼゼロなのだろう。

それをうまいこと調整したとして、高齢者にはスマホで通知など意味がなくとにかく洗濯機の運転終了メロディー音を爆音で鳴らしたいわけなので、例えばそのトリガーで別のSwitchBot プラグミニに接続した何か音が鳴るものをONにする、みたいなことを一旦考えたのだが、SwitchBot プラグミニが2個必要で且つAC電源接続と同時に何か音が鳴るもの、が必要である。突き詰めて考えていくと結構煩わしい。他に何があるか。洗濯機側を一切改造しない(※)という制約条件で考えると、

• カメラを使って洗濯機の電源のONとか残り時間とかの表示を監視・判断させる

• 運転終了メロディー音を検知して判断させる

• 消費電流を検知して判断させる

一番いいのは3つ目である。カメラも不要だしマイクも不要だ。但しAC電流を測定するセンサーが必要である。我が家の洗濯機日立ビートウォッシュ8kgの消費電力はスペック的には255Wであったので、一般的には200-400W程度と考えられる(乾燥機能がないモデルの場合)。乾燥機付きのドラム式の12kgクラスになると1240Wとドライヤー並みになるが、つまりおよそ200W以上を検知できれば良いということになる。

(※)洗濯機側を一切改造しないというのは、だって実家の洗濯機のメーカーが三菱だったかシャープだったかイマイチ思い出せないし、型番に至っては不明だし、詳細スペックが不明なのである。実家において何を使っているわからないのに自分の洗濯機でデバッグしてみる必要があるので、それがそのままうまくいくとは限らないし、そりに合わせたハードウェア的なカスタマイズをしてしまっても意味がないので出来る限りソフトウェアで吸収するべきなのだ。実際のところどうなのか、消費電流を測ってみることにした。

こんな感じで途中にクランプ式の電流計を入れ、この状態で電流を測りながら洗濯してみると、3A前後で変動することがわかった。まぁ、中華製のテスターなので値そのものはあまり信用していない。

洗濯、濯ぎ、脱水中は3A前後を示す。但しやはり、途中途中はゼロに近くなる。それがこれ。

0.09Aを示しているがこれは洗濯から濯ぎに移る給水中、または濯ぎから脱水に移る排水中などの消費電流値である。単純にこの値を正しいと仮定すると0.09A x 100V=9Wは消費しているのだが、3A(300W)から見るとOFFに見えてしまうのだろう。

さて、この測定を何にやらせるかであるが、Wi-FiやBluetoothに対応はしているものの技適がないので使えないESP32C3 SuperMiniがやはり最適か。センサーはSCT013-005 5A 1Vの非侵襲的スプリットコア変流器センサーを使用。これでAC100Vの片側線にクランプして電流を測定してESP32C3 SuperMiniに判定させる。

何か音が鳴るもの、は何が良いか。余っているPC用のスピーカー、ここではELECOMのマルチメディアスピーカ - MS-87SVの片割れを使うこととした(スピーカーと筐体だけ使えればいいので何でもいい)。PAM8403のアンプ基板モジュールを使い、片chだけ使用。電源は余っていたDC5VのACアダプターを使う。

スピーカーに穴あけ加工をしてセンサーのためのジャックと、プッシュスイッチ、ボリュームを取り付ける。あとは中にESP32C3 SuperMiniとPAM8403のアンプ基板モジュール、分圧抵抗などを仕込んで改造する。中身で使ったのはスピーカーだけ。

回路的にはこんな感じになった

画像は実験中で電解コンデンサがあるが、実際は積層セラミックコンデンサに落ち着いた。

これでソフトを焼く

pitches.hはネットに転がっているやつ

デバッグは難航したが、何とか形になってシリアルポートからはこのようなログを得た(中略)。補正値(ここでは0.7)をテスターの値を見ながら何度か調整。

Calibration start…
=== Calibration Report ===
Samples: 2000
Average midpoint: 2258.363
StdDev: 22.016
Min: 2124 Max: 2379
==========================
rawAvg=2258 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 
rawAvg=2254 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 
rawAvg=2254 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 
rawAvg=2249 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 
rawAvg=2250 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 
rawAvg=2127 I_rms(A)=3.191 currentNow=OFF 
rawAvg=2386 I_rms(A)=3.175 currentNow=OFF 
rawAvg=2160 I_rms(A)=3.167 currentNow=ON 
rawAvg=2313 I_rms(A)=3.196 currentNow=ON 
rawAvg=2199 I_rms(A)=3.174 currentNow=ON 
rawAvg=2251 I_rms(A)=0.000 currentNow=ON 
rawAvg=2253 I_rms(A)=0.000 currentNow=ON 
rawAvg=2253 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 
Detected OFF, timer started 
rawAvg=2252 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 
rawAvg=2251 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 
rawAvg=2259 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 
rawAvg=2256 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 
rawAvg=2257 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 
rawAvg=2254 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 
rawAvg=2255 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 
rawAvg=2256 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 
rawAvg=2255 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 
rawAvg=2256 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 
Buzzer START (auto after stop) 
Buzzer FINISHED 
rawAvg=2251 I_rms(A)=0.000 currentNow=OFF 

13行目に洗濯が始まるのだが、3回連続判定としているのは確実性を上げるため。20秒インターバルで電流を測定し、3回連続でONならONとし、OFFならOFFとする。ON→OFFを検知したのち、210秒後にBuzzer STARTする。また、任意のタイミングでPUSH SWを押しても音は鳴るし、鳴っている最中に押すと停まるようにしてある。それで音量を調整すればよい。実機で4回連続判定に改め、待機時間は4分にした。

あとはこれをどうスマートに置くかという問題はあるが、とりあえずこれで目的は達した。メロディについては童謡・唱歌「シャボン玉」の前半(シャボン玉飛ンダ屋根マデ飛ンダ屋根マデ飛ンデコハレテ消エタ、まで)を使用した。洗濯については石鹸を使うからシャボン玉との相性が良いこと、著作権法の規定により、1995年12月31日をもって著作権が失効していることなどが理由。

元々は呼び鈴として取り付けられていたのではあるが、ドアオープン専用のアラームにして利用していた。というのも、呼び鈴用の配線を流用してテレビドアホン化してしまったのだ。かつて昭和の時代は玄関は特に施錠せず、ピンポンが鳴れば「はーい」と応じ、客人が玄関を開けて入ってくる、それで良かったのだが、何かと物騒になった現在では施錠しておくのは当たり前。ともなると呼び鈴ではダメでモニター越しに誰が来たのか、知っている人なのか、宅配なのか、郵便なのか、或いは知らない人なのかなど、ある程度の検討をつける必要があり、知らない人ならばインターホン越しに会話をして要件を聞き出し「お呼びでない」ならばそのまま帰っていただく、そういう世の中になったのである。

従って、呼び鈴スイッチが取り付けられていた玄関にはカメラ玄関子機VL-V522Lを取り付け、その配線を延長してリビングまで引き込んだ先にテレビドアホンVL-MV39を取り付けた。システム的にテレビドアホンとサインペットは共存が難しいのでドアにマイクロスイッチをつけ、ドアをの開閉をスイッチに連動させてピンポンと鳴るようにしたのである。当初はテレビドアホンのA接点を使えばいいかと思ったが、そのままスイッチに代替してもそれはピンだけ鳴って終わり、モニターオフでポーンと鳴る。その間電磁石のコイルには電流が30秒ほど流れっ放しとなり、電池寿命にも良くない。従ってこれはこれ、それはそれで活かすようにしたのだ。万一施錠を忘れていてもドアが開くとピンポンと鳴るため防犯上は良い。別々のシステムにはなったのだがそれで用は足りていた。しかし最近、後期高齢者ともなると耳が遠いのか、テレビドアホンの呼び出し音では聞こえないことがあるらしいのだ。

確かに廊下に設置したサインペットは良く響き渡る。一方、テレビドアホンはリビングにあるので、リビングにいないといまいちわかりにくい。従来のようにピンポーンと響き渡る金属音は欲しいところである。ということは、A接点を利用してそれを元にリレー駆動して全く別の機構でサインペットを鳴らす方法を考えなくてはならない。そして、せっかく機能しているドアオープンアラームも活かすべきである。その回路を稼働するからには電池駆動ではなく、両方ともAC電源にしてしまうことも考えた方が良い。EB15にはトランス配線ができるように端子があるので、ここに手持ちのACアダプターで9Vを印加し、リレー駆動回路はESP32ボードを使って組むこととし、7805を介して5Vをもらうことにした。これで電池も使わなくてよくなるので一石二鳥である。

回路図（PDF）

ATQ209は5Vリレーなので7805の出力から電気を得て、トランジスタでドライブする。プルアップは3.3Vで。間違えるとESP32が死んでしまう。基板にはまだ余裕があるので何かを追加できる。リレーは万一の場合交換が容易なようにICソケットを使用。

A接点とドアオープンスイッチをそれぞれのポートで監視し、短絡(ON)になった瞬間にリレーを動作させる。それぞれテレビドアホンのA接点がONの時は2回ピンポーンピンポーンと鳴り、玄関ドアオープンの時は1回だけピーンポーンと鳴るように鳴らし方を変えよう。Wi-FiやBluetoothに対応はしているものの技適がないので使えないESP32C3 SuperMiniの使い道にやや困っていたが、それらは使わないのでOK、こういう用途には最適だろう。もちろん、普通のESP32 DevKITでも構わないのでその場合のスケッチと共存させてある。ついでにSlackへの通知機構はそのまま生かせば使えるようにしてある。

ソースコードはこちら

敬老の日の工作ということで。

で、よく考えてみるとネット通知不要なら3.3VロジックのESP32系を使うよりDigispark(ATTINY85)を使う方が部品点数が少なくて済む。7805も不要だし、トランジスタも不要。意外にATTINY85の出番があるように思う。そのうち暇があったら作る。

左から、一世を風靡した(?)GENTOSのEX-777XP。そのOEM版であるRAYOVACのSportsman Extreme、そして後継機であるEX-V777Dをそれぞれ持っている。一番最初に買ったのはRAYOVACのSportsman Extreme、その理由はその当時(2010年ころ)既に上位版のEX-888TFを持っていて、同じ暖色ではなくこれは白色だということと、1USD=80円台という円高な時代だったのでAmazon.com(US)から送料込みで買っても日本で買うEX-777XPより安かったのが理由。

そのRAYOVAC、使用頻度はそれほど高くないにもかかわらず壊れてしまって電池を入れると同時にフル点灯してしまい、スイッチが利かないので消せなくなった。電池を抜いておけばいいわけだが何ともよろしくない。修理してみよう、と思って分解すると、中央にコントロール基板が一枚入っているだけである。

回路図をなんとなく起こしてみる

概ねこのようになっているっぽい。っぽい、っていうのはIC1がマスクされていて細かいところはよくわからないのでピン番号等は不明。おそらくカスタムICであるがSW1を押せばここで便宜上GP3としたPinがLowになり、Q2(型番は不明だが回路からPch-MOS-FETと推測)がONして点灯するわけだ。まぁ細かいところはどうでもよくて「どこが壊れて点きっ放しになるのか」ということである。Q2が壊れたならばFETを適当なものに交換すればよいのだが・・・試しにQ2を強制ONすると点くし、Highに吊ると消えるのでQ2は生きているようだ。つまりIC1が壊れているのである。これはどうしようもない。

オリジナルのEX-777XPの機能はフル点灯(High/72時間)→スイッチ長押しでEcoモード(Eco/144時間)の切替と、さらに長押しで点滅モード(ただ、パカパカと点滅する)というもので、RAYOVACも同じである。Ecoモードで電池が倍持つということは50%で点灯させているのだからPWM制御でおそらくはPICのようなICだろうと推測。つまり点灯回路は全部生きているので、左半分の回路を何かに置き換えてしまえばこのランタンは蘇るわけである。

というわけで、アイドリングストップ解除でも使ったDigispark(ATTiny85)を使うことにして、せっかくだから機能を追加することにした。普段はスリープ→スイッチ短押しで100%→スイッチ短押しで75%→スイッチ短押しで50%→スイッチ短押しで25%→スイッチ短押しでSOS点滅モードでそれぞれ点灯させ、各箇所にて長押しでOFF、というのを考えた。明るさを明暗の2段階から4段階に増やす。そして25%モード時はおやすみモードであり、2時間タイマーでOFFするようにしたい。

SOS点滅モードというのは、モールス信号で・・・－－－・・・　・・・－－－・・・　・・・－－－・・・と繰り返し点滅させるものである。ただ、パカパカと点滅するでは芸がないのでモールスでSOSを発するわけだ。見る人が見れば「緊急事態」と理解してもらえるかもしれない。キャンプでそのようなことがあっては危ないのだが、ただの点滅よりは「使える」機能にしておいた方が良いだろう。

Nch-MOS-FETに置き換えるとローサイドSWとなり制御は楽なのだが、部品はそのまま流用することを考えたので右半分の回路はそのままである。あとはプログラミングでどうにでもなろうというものだ。当初用意したのは基板とタクトスイッチと抵抗2本だけ、あとはDigisparkを接続して終了。消費電力的にはそんなに変わらんのではなかろうか。Digisparkは後々、ATTiny85の1チップのみにしてもいい後にDigiparkはATTiny85の1チップに置き換えることにした。

万能基板にて同じ場所にタクトスイッチが来るようにし、裏面にチップ抵抗とチップFETを搭載。中央のLEDは元から無くてもいい(無駄に電池を消費するだけの本体認識表示灯、数秒間に一度点灯して暗い場所でもランタンの位置をお知らせするだけの機能なのでこれをもぎ取る人さえもいた)ので省略。

Digisparkは電池の隙間に収められそうだったので適当に両面テープで固定しておく。

渾身のファームはこちら

読んでの通りだが、これで機能的にはグレードUP。内蔵LEDの部分はデバッグ時に使用したので実機搭載時はコメントアウト。フェード演出を無駄に追加したので(笑)、100%点灯は０～ポワーっと明るくなり、75%→50%→25%への偏移はそれぞれシューンと暗くなる。あまり意味はない。

本家EX-777XPのジャンクをメルカリで見つけた。点灯しない、とある。

送料込950円で購入。送料を除外すれば200円くらいか。

全く同じ基板が入っていた。

電池を入れてスイッチボタンを押しても動作しないことを確認、Q2をピンセットでショートしたら点灯した。逆のモードで壊れたということか。つまり、このICはON状態で壊れる場合とOFF状態で壊れる場合があるようである。修理は同じ手法で行けそうだ。

ということで、ソフトは固まっているのでATTiny85の1チップのみにして基板を万能基板にて適当に自作。同じ基板を作り、先に改造したRAYOVACにも搭載してみた。

ところが電池を新品に交換したら点灯しない。新品電池は無負荷電圧が高く突入電流が増える、と、電圧降下も大きくなってリセットしやすいということかなぁ。元の基板には電源とGNDの間に47μが入っていたが、6.8μFのタンタルコンデンサを入れてみたら治ったのでこれでFIX。

回路図はこちら

ついでに定数を少し見直し。上記回路図は修正済。

EX-V777Dの基板はこれらとは違うものが入っていたが、機能的には削減されていて点滅モードが無くインジケータのLEDもない。でも電池寿命は短い。その分明るいけどね。

我が家のそれはパナソニック製だが当然ネットには非対応。本体に録画機能があって留守中に誰かが来たことはわかるが、それは帰宅して本体を見るまではわからない。そう、固定電話の留守番電話みたいなもので「新着あり」表示が点灯しているのを見て初めて「ああ、誰か来たんだな」ということがわかる程度。

今ならネットに対応し、リアルタイムで外部からスマホで応答するようなものもあるかもしれないが、あってもきっと高い。まぁ壊れるまで買い替えるようなものでもないし、そういうのは決まって専用アプリが必要とか、子機だけ異様に高いとか、どこかがクソ仕様なのは昔から決まっている。

ので・・・ひとまず本体VL-MV39の裏を見ると、この機種には「A接点出力」があるではないか。

取説によれば、A接点に接続可能な機器として挙げられているのは「光るチャイム、メロディサイン、警報ランプ付ブザー、回転灯」など。つまり「玄関の呼出ボタンを押すと連動してこれらがONとなる端子」と理解できる。つまりこの端子を拝借して、ここがONしたらネットに通知するようにすれば「ネット対応」にできるわけだ(一方通行だけどないよりマシ)。

自宅のWi-Fiを経由してネットに飛ばし、自分のスマホ宛に通知する仕掛けが出来れば「何かカッコイイ」し、何よりリアルタイムにどこにいても来客があったことは確認できる、というよりは(もちろん、防犯的にはそれでも良いと思う)、誰かが来たことがあらかじめわかっていれば帰宅してから本体の録画をチェックすればいいのであって、そのチェック忘れの防止にもなるわけだ。今回の目的はどちらかと言えばそっち。

そう、いつの間にか「新着あり」表示が点灯していて録画を見ると何件も溜まっていたなんてことは常である。とはいえ、郵便屋さんと宅配の人がほとんどで、再配達の伝票があればそこで突き合わせてOKなんだけど。それ以外ってセールスとか宗教とか得体の知れないやつだけど、たまに近所の人とかが来てることがあって「あれ、何だろう?」と気になったりはするしね。

というわけで、ここにESP32を使用する。通知はLINE Notifyが簡単で良い、当初はそれを使っていたがLINE Notifyはサービス終了になったのでSlackに変更した。こんな具合にA接点出力とGPIOをつないでプログラムをごにょごにょと書く。

プログラムはこちら

USBから書き込んで、動作確認したら完了。なお、インターホン本体にAC100Vが直接接続されているモノは電気工事士でないと電源は外すことが出来ない(私は電気工事士免状を持っているので無問題)。玄関子機への配線や、コンセントタイプの電源であればもちろん無資格で外すことは可能。一旦外してボックスを追加してESP32を収納し、内部から電源を取って動作するように加工した。信頼できる超小型の5V電源ってiPhone純正の充電器くらいしか思い浮かばないんだけど、インターホン本体内部から5V取れたらそうしようかな。壁付けから宙に浮いて見えるようになって、むしろカッコイイ(とは言わない配線や基板が剥き出しのものがごちゃごちゃするのは美しくないのでそれよりはマシ)。

これが

こうなったわけだが、

そんなに違和感ない。

子には高校時代使用していた自転車が二台ある。

• CANNONDALEのMTB　(自宅⇔自宅最寄り駅)

• シティサイクル、いわゆるママチャリ　(高校最寄り駅⇔高校)

JRを介して2台を乗り継いで通学していたわけだが、シティサイクルなら現地で2-3万円で購入できるので送料をかけて送るよりは現地で買ってしまった方が安い(なおこのチャリは子の後輩へ譲渡した)。

何よりいわゆるママチャリは発送しないと断っている業者がほとんどである。その理由は構造上タイヤが簡単に外れない、フレームが重いなどいろいろあるのだろうが、引っ越し便などを使うと送れないこともない。しかし3辺の合計が200cmを超える場合はかなり制限される。

ただMTBやクロスバイク、ロードなど「ちゃんとした自転車」は発送を受け付けている業者があるのと、現地で2-3万円で購入できるシティサイクルより安価に発送できるのならばCANNONDALEを送って向こうで乗りたい、ということになった。

色々調べると、

カンガルー自転車イベント便／カンガルー自転車輸送便

というのを発見。ものすごく安い。イベント便とあるのでおそらくは自転車レース等の大会向けに設定されているようなのであるが、問い合わせてみれば規定内なら引越しに使ってもらっても全然大丈夫ですとのこと。

梱包サイズは3辺280cm未満、30kg以内

自転車の梱包は、お客さまの責任において十分に行ってください

輪行箱および輪行ケースは、ダンボール製、プラスチック製、ハードケース製、または、内側に十分なクッション素材を含むものなど外部からの衝撃に耐えうる素材の自転車専用のケースをご利用ください

自立しない、部分梱包、自転車の一部が出ている梱包のものはお取扱いが致しかねます。また段ボールなどをつなぎあわせた簡易梱包も取扱い致しかねます

輪行箱および輪行ケースの、持ち手・キャスター等が輸送中に破損した場合は補償致しかねます

注意点としてはこんなところだ。つまり適当な段ボールではダメ、輪行箱なら良い、ということである、箱を持っていない場合は注文やレンタルも出来るようだ。自転車を新車で納入されるときに使われる梱包用の段ボール箱なら自転車屋さんに行けばあるのではないかと、まずはシティサイクルを買った実績のあるダイシャリンさんに電話をしてみた。残念ながら「捨ててしまったばかりだ、もう少しすればまた入荷があるのでそのタイミング次第、段ボールはうちとしては次々捨てるだけなのでもらってくれる分には無料で差し上げます」とのことだった。なるほど。

次に、CANNONDALEのパーツを注文したことがあるサイクルベースあさひさんに電話をしてみた。すると「BianchiのMTBを今、開梱したばかりで箱あります、今日中に取りに来られるならば差し上げますが明日以降だと潰してしまいます」とのことだった。

「あ!それ、ください」ということで、取りに行くことにした。とはいえものすごくデカい箱なので軽トラックまたは軽バンが必要だ。2025年3月11日、妻の知人に軽トラを借りた。お代は缶ビール6本。ありがたいね。

スバルサンバー、5MT、エアコンパワステなし、スパルタンだね。そんなわけで、会社の帰りに借りに行ってそのままサイクルベースあさひに向かい、箱を積んで帰ってきて子と一緒に自転車を梱包した。前輪とサドルとペダルを外してそれをエアキャップ(いわゆるプチプチ)で包んで適当に段ボールやエアキャップで保護しながら入れるとうまいこと収まった。ストレッチフィルム(いわゆるラップ)でぐるぐる巻きにしてからPPバンドをかけて完成。西濃からネットで集荷の手配をした。送り先は宇都宮市。秋田市からの送料は7280円である(安い!)。2025年3月28日、引っ越しの前日に集荷手配となった。

西濃さんが自宅までやってきてくれて、ひょいと入れてくれました。梱包完璧です、大丈夫ですとお墨付きを得た。

3月29日、引っ越し開始。30日には注文していた冷蔵庫など家電の搬入が完了し、31日が自転車引き取りの日であったが、無事搬送されてきた。受け取りの際は時間指定ができないことと、いわゆる置き配は不可なのでそこだけは要注意であるが、事前に電話をもらうことにしてあったのでスムーズに受け取りすることができた。

BianchiのMTBの箱に入った子のCANNONDALE、無事に降臨。早速開梱して組み立てる。組み立てといってもクイックで外れている前輪を取り付け、サドルを取り付け、レンチでペダルを取り付けるだけだ。そしてタイヤの空気を調整してすぐ乗れるようになった。

段ボールはそのまま処分。ここから引っ越すならまた使うかもしれないけれど、その時また自転車屋さんからもらえばいいよね。って、このアパートから歩いて5分の所にサイクルベースあさひさんがあるではありませんか!　何か困ったら駆け込めるし、いいね。というわけで、カンガルー自転車イベント便／カンガルー自転車輸送便は実におすすめなのでありました。個人的にもう使うことはないかもしれないが、この記事が誰かの役に立つかもしれないのでここに記載しておく。

日産純正部品、17255-JK000、70円(税抜)。なぜ日産部品かというと、思い付きだったのと、日曜日もやっているから。秋田スズキの部品課は日曜定休なのであるが、スズキに同等の部品があるのかどうかは知らない。

両面テープで適当に貼り付け。

とりあえず良しとする。

ブレーキで停止する場合、完全停止する前に少し「抜く」クセがある。頭がカックンしないように少しだけ「抜く」ことによって実にスムーズに停止できるのだが、ここに意図しないアイドリングストップが加わると抜く前に15km/h以下でエンジンが停止し、ブレーキを抜くとブレーキを解除したと察知して再始動してしまい、よく言われる「ぎくしゃく感」がさらに増幅してしまう。

バッテリーやスターターモーターに必要以上に負荷がかかっているのは間違いないし、これから冬を迎えるにあたり、やたらエンジンが停まるのは全くありがたくない。子を駅まで送るのにたった2kmで6回もエンジンが停止するのだ。ガソリンの消費は確かに少ないのかもしれないが、クルマが全く温まらない。そもそもエンジンスターターまで付けたというのに、これでは意味がない。ここ2か月弱で2回給油したが普通に運転していて20km/L前後の燃費であり、前に乗っていたスズキMRワゴンMF22Sより4-5km/Lは良いので、アイドリングストップしなくてもK6AよりR06Aはガソリンを消費しないことはわかっている。

ということで、アイドリングストップを永続的にキャンセルしたいと考えるに至ったわけだが、CVTFの交換でもわかったことだけれど、複雑怪奇にいろいろなところにシステムが絡んでいて、その機構を全面的にカットするとか、キャンセルするとか、物理的に除去するとかは簡単にはできない様子なのである。従って、機能として備えられている「アイドリングストップを解除するスイッチ」をエンジン始動後に一回押す、ということをしてやれば良いと理解する。

ACCで12V印加されたら555がワンショット動作をしてリレーを一定時間だけONするってだけ。手持ちの部品の関係で定数は適当。T=1.1R2C2より、1.1 x 220(kΩ) x 33(μF) =7986(mSec)だから約8秒くらいリレーがONする。

回路図はこちら

つまりエンジン始動後、アイドリングストップ解除のスイッチを8秒くらい押したまま、と同じことを自動的にやらせるというもの。8秒も必要無くて実際には1秒もあればいいと思うのだけれど動作したので良しとする。念のためもう一つ作って、そちらは120kΩと33uFにしてみたので約4秒バージョンとなったがそれでもOKだったが、きっと4秒も必要ない。

部品配置を最適化すればもう少しコンパクトになるんじゃないかな。

間にコネクタを入れて、簡単に外せるようにはしておいた。配線は3本。行先はACCとGNDとアイドリングストップ信号線(このクルマの場合スイッチの灰色線だった)。

基板は自己融着テープでぐるぐる巻きにして防水と絶縁を図る。これを適当に隠して配置しておく。デフォルトでエンジン始動時にアイドリングストップ解除となり、且つ、スイッチは効くので押せばアイドリングストップが有効となる、つまりエンジン始動時デフォルト状態が逆になるだけ。最初からそうしてくれよ。

もっといいのを作ったのでVer2に換装

機能は一通り問題なし。音声機能とブザータイプに切り替えができるのも好印象。ETCカードが云々といちいち喋るのうるさくて嫌なのよね。これ、古野電気のOEMであることを知る。確かに形がほぼ一緒。でも機能が細部で異なり、中身としてはFNK-M17+ウェルカムメッセージ機能、外観はFNK-M100といったところか。細かいことはどうでもよくて、安けりゃいい、それに尽きる。

純正位置に取り付けた形跡がないので、過去に付けたことが無いのかもしれない。躊躇せずカッターを入れる。除去するのは上の大きい部分だけでよかった。配線は適当にACCとGNDを引っ張ってくればよいが、問題はブラケットである。

廃材のt=1のアルミ板があったので、それを適当に加工してブラケットを作ることにした。

加工したものがこちらになります(料理番組形式で途中省略)。勢い余って2個作ったが1個は知人に譲渡することとして。現物合わせの加工ではあったが、こんなに奥行きは要らなかったね。もっと短くてよい(ETC本体寸法に合わせればよい)。

取付孔を開けてねじ留めして完成。市販品でもあるらしいんだけど廃物利用なので。どうせ見えなくなるので適当でいいし。ここに本体を載せて、両面テープ等で固定すればよい。

あとは電源とアンテナを適当に。ちゃんと高速道路を通過できました。

ミツバのサイトを見てみると生産は終了しましたと書いてあるではないか。マジか、これいいのに。純正採用が増えたから後付けする人が減ったのかな。まぁとりあえず30年近く前のものだけど、モノは手元にある(我ながらモノ持ちが良いな)から、新たに買うことはないのだけれどちょっと残念。続いて適合表を見てみる。MG33Sモコは・・無し!　OEM元のMF33SMRワゴンは・・無し!マジかよ。なんで?しかも ※「適合表」に掲載されていない車種は、お取り付けできません。 とデカデカと書いてある始末。そこまで言うからにはそうなのか。

カウルを外し、ウォッシャータンクから接続されているゴムホースを外す。

ウォッシャーノズルの根元を見ると爪で止まっている様子だったので、摘まめば外れる。

外れたウォッシャーノズル。ゴムホースを外して交換する。

そこに、ワイドウォッシャーノズルをインストール、嵌まるじゃん!　汎用タイプなので裏からは付属の専用ナットで締め付けて、ホースを接続して元通りにすれば終了。めっちゃ快適にワイドウォッシャーになって一気に現代的なクルマになりましたよと。

結論から言えば取り付けることができた。が、おそらくまずカウルを外すというのがボンネットフード裏からアクセスするよりはかなり困難であり、素人さんには無理ですよ、という意味でのお取り付けできませんなのであろうと思われる。また、最近のクルマはそのタイプが多いので、普通に考えるとそこは開けられるところではないから素人さんには無理。従って取付できるクルマが減ったので生産終了になったのではないか?と邪推。これいいのになぁ。

その時、私は第三者(以降B)の私有地にクルマを駐車し、B宅内にいたときにBと共に異音を聞いた。?と思って外に目をやると、Aのクルマが私のクルマに異様に接近し、しかもBの建物にも異様に接近していたように見えたのでああ、ぶつかったんだなと理解するまで時間はそうはかからなかった。

外に行くと私のクルマの運転席の後ろに見事に突っ込んでいた。フロントを巻き込んだのならまだ理解するのだが**なんでそうなるの???**っていう感じである。私のクルマの前を横切り、ハンドルを切りすぎてわざわざ私のクルマに突っ込んだ挙句、B所有の建物にも激突していたのである。後ろはベコベコであるが、フロントは無事なので自走可能な状態。Bの建物も大きく損傷し、且つ、Aはパンクしており(どんだけ激しく突っ込んだんだよ)自走不可。仕方なく私は自分のクルマをその場から引き剝がして冷静に写真を撮りまくった。

三人とも現場にいたので**A責100%**ということで一致。Aは自分の保険屋(全労済)に電話するというので、まずはその場で電話に立ち会った。しかし、事故であたふたしていて(そもそも平常な状態ならそんな運転はしない)電話を途中で代わった。事故現場であるBの住所とBの氏名、私の住所氏名と車両の情報(車種、ナンバープレート)や状態などを一通り話してからAに代わったが、実に事務的に事故受付しましたという感じであった。そう、この日は日曜日で実際の事故担当からは後で電話が行くという。あとは延々とAが話している様子だった(Aは自走して帰ることができない)ので私はBに挨拶をしてその場から帰ることにした。

Aはババア後期高齢者なので私はあきらめの境地にいた。というか、不運にも2011年12月末に日産マーチK11をもらい事故で廃車にした経験もあるし(そのあとに買ったのがこのMRワゴンであった)、もう一台並行して乗っていたスズキエスクードTD54Wも2020年12月にもらい事故によって乗るのを辞めたのである。三回も続けてもらい事故によって愛車を失うという経験をすると、本当にどうでもよくなる。相手が高齢者ともなるとああそうですかという気持ち。出来れば免許返納してくださいねとは思ったが、そこまで直接言う権利もない。後日Aからは改めて謝罪の電話もあったが保険に入ってて良かったねと思うしかない。年金暮らしで保険に入る金無いですみたいな人も多々いるみたいだし。

実のところ、件のMRワゴンは11万kmを走り、年数によって税金も重課税となる状況で買い替えを検討していたところであった。が、子の進学なども相俟ってクルマなんか買ってる場合じゃねぇなと。しかし、ドライブシャフトブーツが破れ、足回りのガタつきが激しくなってそのままでは車検も通らないので2023年晩夏にドライブシャフト、ついでにアッパーマウント、スタビリンク、タイロッドエンド、ロアアームなど足回りの部品を左右とも交換し、2023年末に車検を取り(2024年1月～)もうしばらくは乗る満々でいたのである。が、完全に心を挫かれた。

つまり、足回りは走れる状態に直したが、ボディはあちこち錆びてきていてそこだけきれいになったとてという感じなのだ。もともと最後の車検のつもりでもあったし、修理せずに買い替えという方向で心は固まった。が、損害賠償はしてもらわないと割に合わない。帰宅後、念のため自分の保険屋(損保ジャパン)にも電話をした。『お怪我はありませんか?』からスタートして『代車はいかがいたしますか?』とも聞かれた。そういえば全労済からはそういう言葉は一切なかった。だんだん腹が立ってくる、そうだよなぁ、こっちは100%被害者なのである。『相手さんの保険屋さんの連絡待ちだとは思いますが、何かありましたらまたご連絡ください』ということで電話を切った。

100%被害者なので、自分の保険を使うことなく相手の保険屋から損害賠償を受け取れば本件は終わる、そういうストーリーのはずだった。しかし、そのストーリーは大きく崩れることになる。まず、翌9月9日(月)、朝一番で電話が来たのは損保ジャパンからだった。損保ジャパンからの電話は、協定価格25万円の車両保険が有効だし、代車特約もあるし、弁護士特約もある。もし何か不利になることがあれば全力でサポートするというものだった。私はこのクルマが新車の時に車両保険を140万円かけることからスタートして、年々減額されつつも車両保険を辞めることはなかったのだ。

この車両の修理金額が協定価格25万円を上回れば全損となり、諸費用分として協定価格の10%または10万円の高い方(つまりこの場合10万円)を付加して計35万円支払うことも可能、しかも等級ダウンはないとのことである。私は大きく安心した。相手からの回答が不満であればこのオプションは使える。しかし相手に責任があるので相手側からの回答をまずは引き出すべきである。が、電話が来たのは損保ジャパンの方が先だったのである。この時点で私は全労済に対してこれは期待できないという心境にもなった。

間髪を入れず、まずは見積である。9月10日(火)に東北安全ガラスに話をしに行った。飛び石や事故等でガラスの交換を行うのが本業の自動車ガラスの専門店であるが、タイヤやホイールはもとより板金も行う会社でいつもお世話になっている。リヤドア、リヤフェンダー、リヤバンパー、タイヤ、ホイールに損傷があって、それぞれ修理や交換、塗装などを行うと概算で24‐25万円になるとのことだった。ぉぅ・・・これは場合によっては全損ってやつですな。相手方の保険屋が全労済であることを告げると『全労済さんは渋いんですよね』という(意味は後でわかった)。

その後、ようやく全労済から電話が来た。『この度は』から始まって『修理工場はお決まりでしょうか?』「東北安全ガラスに写真その他あるのでそこに話を聞きに行ってくれ」ということで電話を切った。そう、修理工場は当方で決めないと、相手が有利ないわば結託した工場への入庫となる可能性がある。ビッグモーター事件があったばかりであるが、そういうことは日常行われているのである。そういえば、代車の提案はこの電話の時もなかった。

9月11日(水)に全労済から再度電話が来た。『修理見積は24万円、修理しない場合は11万6000円の支払いです』「ちょっと何を言っているかわからない、なぜ修理しない場合は11万6000円に減額になるの?」『当方としてはその年式のMRワゴンの残価値としてはその程度しか認められない(意訳)』「は?車両保険で25万円かけてんだよ、承服できるかよ(意訳)」ということで電話を切った。修理代として24万円を認めながらも、なぜその額を支払えないのか到底理解に苦しむので『何かありましたらまたご連絡ください』をそのまま履行、損保ジャパンに電話してみた。「先方、修理額が24万円と言っているのに修理しない場合は11万6000円の支払いと言っているのですが」『なんですかそれ』ということで、損保ジャパンのアジャスターに東北安全ガラスに行ってもらうことにした。

9月13日(金)に損保ジャパンから電話が来た。『修理見積は25万2000円ですので全損です、修理しない場合は35万円のお支払いです』ということで、その電話で即、35万円の支払いを受けることにした。なんだか腑には落ちないが、こっちとしてはもらえる額は多い方が良い。9月27日(金)に35万円が損保ジャパンより振り込まれた。この間、全労済の事故担当からは一度も電話がなかった。それどころか、10月9日(水)まで電話がなかったのである。一か月経過して電話が来たが『損保ジャパンの車両保険を使われたそうで・・なんだかすみませんでした』と。「あのね、もともと回答不満だし、一か月放置したことについて謝罪もないし、代車の提案も無かったし、全労済さんとしてこれ、解決するつもりありました?」『かくかくしかじか』「私としては全労済に家財保険などで個人的に加入しているが、こういう対応では不安を覚えるなぁ」と一通り文句を申し述べて本件は終了。

結論　**どんなにぼろくても車両保険は入っておいた方が良い。**相手がもし保険に入っていなかったら、ということも考えるとなおさらのことである。

MRワゴンは秋晴れの10月15日(火)に114457kmで荼毘に付された。交換したばかりのドライブシャフトやロアアームなど足回りの部品だけでも解体パーツとして市場に出回って生き長らえてほしいものである。その他の主な交換部品はマフラー、エアコンコンプレッサー、ビスカスカップリングなどである。エアコンが効かなくなった以外は故障らしい故障もなく、良いクルマであった。

さて、その35万円で私は代替車を探すことにした。そう、できれば追銭はしたくない。今と同等以上なら甘んじて受け容れようという趣旨である。それを頭金にして新車或いは35万円以上のクルマをという考えは毛頭ない、いわば緊急スライド登板。なぜなら、それは廃車にしたMRワゴンの車検を通した時の状況と何ら変化がないから、に尽きる。子にお金がかかるうちは仕方ないのである。

走行距離は今より少なければよいが、単にそういうものでもない。駆動系(ドライブシャフトなど足回り)がリフレッシュされていれば、エンジン自体は10万km過ぎていても壊れることはほとんどない。何より重要なことはボディーが錆びていないことに尽きる。当地においては融雪剤による錆が深刻であり、他の部分の寿命より先に車体そのものが傷むことによって乗るのをあきらめるケースが多々ある。交換できる部品は交換すればいいが、ボディーフレームは容易に交換できない。年式は新しければなお良いが、車検2年付きであることが望ましい。

車格、グレード、メーカーは問わない。極端な話、MTの軽トラでもいいしクラウンやアウディでも構わないが、どちらも35万円で選択できるものには相当やばいモノしかない。実は軽トラや軽バンは需要が高いので、40万円以下のモノは本当にゴト車として使用されていたものが多く、内装泥だけで見た目に激しくキズや凹みがあるクルマがほとんど。出来れば同じサイズの軽ならスタッドレスタイヤの使い回しが利くのでなお良い。とはいえアルトやミライースなどではやや小さく、例えば2x4材が搭載できないような車体長では何かと実用性に欠けるので1.8m程度の長尺物は積めることが望ましい。何より4WDであることは必須。

となると、普通にワゴンR、N-BOX、ムーブとその派生車種やOEM車などがターゲットになる。そしてディーラー系や有名中古車店では高価格の程度の良い車両しか望めないので、道端にあるような怪しい格安店、個人店などで探す以外にない。ネット広告を頼りにロードサイドの店をあちこち回ってみるも、そもそも中古車価格が上がっていてなかなか条件に合うようなクルマはない。あちこち回りながら気が付いたことは、ホンダは高いということ。スズキよりマツダ、ダイハツよりスバルとOEM車の方が安価傾向、日産三菱(NMKV)は台数的に少ないということがわかる。

最終的には実家に行く途中に見かけた日産モコX-FOUR(4WD)MG33S(2013年12月式、127000km)を購入した。34.6万円の看板が付いていたので、そばに行ってみると車検整備2年付きであった。走行距離は1万kmほど多かったが、ほぼ丸2年後のクルマで小傷はあるが下回りに錆が無かったのが決め手であった。奇しくもMRワゴンMF22Sの一つ後の型のMF33SのOEM車ということである。スズキ製ではあるが、この日産モコ、おそらく本家のスズキMRワゴンより売れたのではなかろうか。そう、このころの日産の登録車で一番小さかったマーチK13はとにかく格好悪く、タイ製でいいところが一つもなかったからか全く売れなくなっていたので「日産の軽・モコ」はよく売れたと思う。しかしこのクルマを最後に日産の5ナンバー軽はスズキからのOEMを辞めてNMKV(三菱製)に変わっている。

フォグランプとオートライトがないのが不満だが、その他の装備は同等。エアコンの効きが弱く、ガスチャージしてもらい、バッテリーは新品に交換。車検取得して納車となった。

12月13日(金)、6620円の振込があった。3か月経過してようやく自賠責の返戻金(13か月分)が入金された。

2025年1月14日(火)、3575円の振込が税務署からあった。永久抹消(解体)が完了し、やっと重量税が還付された。実に事故から4か月かかってやっと全ての処理が完了した。

そもそもこのタイプは鍵が常時ここに刺さっていることが必要で、でかいキーホルダーにするとスポークに絡んだりして危険なんだよね。かといって鍵を失くしやすいのでキーホルダーは選ぶ。ワイヤーロックでも良いけど、いわゆる軽快車だから似合わない。

この自転車は基本、駅の管理人がいる駐輪場に放置なので、盗難の危険はあまりない。駅から学校の往復専用なのでセキュリティー的にはそんなに重要ではない。調べたら、鍵が不要なボタン式のリング錠ってのがあったので、これでいいやと交換することにした。

ボタン式のGR500、これで十分です。

我が家の風呂は日立化成(現・ハウステック)のユニットバスなので日立製のWK-10B-PBという換気扇が付いていた。が、10年以上経過して曇りやすいを通り越してポタポタと水滴が垂れるようになってきた。回ってはいるが換気できていないのだから、こうなると換気扇としての能力は果たせていないわけで寿命である。ついでに言えば音もうるさくなってきた。ということで換気扇を交換しよう、となった。

さて、新築時以来使ってきた換気扇を交換するとして、日立製のWK-10B-PBという換気扇は既に廃品種らしい。そもそもユニットバスの換気扇の交換ってどうやるのか皆目見当もつかない。というわけで、色々調べる。幸いなことに換気扇に関しては各メーカー、探せば承認図を得ることが出来るので寸法や仕様はそれを見ればわかる。図面をよく見れば、ダクトがφ100で17cm角であれば、どのメーカーでも使えるっぽいことがわかる。つまりは規格品なのだ。他にもパナソニック、三菱、東芝、或いはマイナーメーカーに至るまで各社色々このサイズでユニットバス用の換気扇を取り揃えている。

まずは同じメーカーの後継品を当たってみて、例えばDS-10BHを見てみると構造がよくわかる。なるほど、本体とシャッターって分離するんだ、これで外せることはわかった。天井裏を覗いて蛇腹の換気ダクトが付いているシャッターを本体から分離して、本体のネジを外して強引に引っ張ると換気扇本体は外れてくる。もちろん配線も付いてくるので気を付けなければならない。

ちなみに今付いているWK-10B-PBの仕様は消費電力が15Wで風量が87立米/h、運転音は不明。後継品のDS-10BHは消費電力が18Wと微増。で、風量が110立米/hと強力だが、運転音が32dBとなっている。

違うメーカー、パナソニックのFY-17C7は消費電力が7.5Wで風量が85立米/h、運転音が27dBである。風量こそやや劣るが消費電力が半分以下で運転音が静か。オリフィスや羽根までが容易に外せて掃除性を向上させているので機能的にも良い。総合判断でこの度はパナソニックのFY-17C7に交換することにした。

シャッターをダクトから外して新しいシャッターをダクトに取り付け、アルミテープを巻けば後の作業はそれほど面倒ではない。配線をして、ネジ穴の位置は合わないので新たにドリルで穴を開けて取り付け。

外した日立の換気扇。デザインがややレトロである。今までお疲れ様。

通常は1個用、我が家も建築当初は何の疑いも無くそれを付けていた。

で、おそらくほとんどの人がそうするように、カバーを付けるわけである。たいていのカバーには1個予備のトイレットペーパーが入るようになっている。これが出し入れが面倒くさい上に、補充をよく忘れる。

トイレの棚の上に予備のペーパーを置いている関係上、背の高さの問題から補充係は自分だがよく忘れる。で、悲惨なことに紙切れを起こす。

紙切れ防止策

紙切れほど切ないものは無い。なるべくならそんな悲劇は起こさない方がいい。カバーにしろ、棚にしろ、見えないから紙切れを起こすのである。だったら見える化すればいいのである。

予備ペーパーの見える化

二連紙巻器というものがあることがわかり、早速取り寄せて自分で交換したが、これが案外便利なのであった。トイレットペーパーが常時2個取り付けられるようになっているだけのことなのだが、同時に2つ紙切れになることは稀であるから紙切れを防止できる、というそれだけのものだ。

紙の補充も見える化によって忘れなくなることが期待できる。どちらかが少なくなったら補充すれば良い。また、一つはシングルで一つはダブル、或いは、一つはノーマルで一つはエンボスソフト加工など、種類の違う紙をセットすることも出来るので、一石二鳥。